af.mpmn-digital.com
Nuwe resepte

Hier is waarom twee Italiaanse polisiebeamptes aandete vir 'n bejaarde egpaar gekook het

Hier is waarom twee Italiaanse polisiebeamptes aandete vir 'n bejaarde egpaar gekook het


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Twee polisiebeamptes in Rome is na 'n woonstel ontbied nadat hulle hard gehuil het en uiteindelik 'n bejaarde egpaar gehelp het

Daar is niks soos om jou hartseer in 'n bak spaghetti te verdrink nie.

Die polisie in Rome is na 'n woonstel ontbied nadat bure van binne af hoor skreeu en huil het. Twee beamptes het op die toneel aangekom en 'n voorval van gesinsgeweld verwag, maar in plaas daarvan het hulle 'n bejaarde egpaar gevind wat huil van wanhoop oor hul eensaamheid en al die tragedies wat het die afgelope tyd in die wêreld gebeur.

Nadat die beamptes 'n ambulans ontbied het om na die egpaar te kyk-die 89-jarige Jole en die 94-jarige Michele-het hulle opgemerk dat die woonstel deurmekaar en sonder voedsel was, behalwe 'n paar verkrimpte druiwe. Die egpaar kry nie besoekers nie en gebruik hul TV as vermaak, volgens 'n Facebook -plasing deur die Romeinse polisiemag.

Toe die beamptes met die bejaarde egpaar praat oor hul isolasie en uiterste eensaamheid - veral in die somer wanneer bure op reis is - besluit hulle om 'n ete spaghetti met botter en parmesaan vir Jole en Michele te kook. Daardie hartroerende, maar eenvoudige daad het 'n Facebook -plasing tot gevolg gehad wat sedertdien meer as 25 000 keer gedeel is.

'Die lewe is nie altyd maklik nie, veral as die stad leegloop en die bure weg is met vakansie,' het die polisie in 'n verklaring geskryf.


Van die beste Chinese kos in Hampton Roads is nou in die stad Poquoson

Dit was die helfte van 'n handgemaakte varkbolletjie, so rustiek dik gekap dat u sou sweer dat u die duimafdruk kan sien wat dit verseël het. Binne-in is sy soet-soet-sout sous opgehang asof dit deur toorkuns was, wat in 'n wagmond uitloop sodra die dik deeg stukkend was.

Die kluitjie was soos 'n handgranaat van suiwer gemak, heerlik op maniere wat kultuur omseil en direk verbind word met die nukleotiede van menslike DNA. Maar wat in die wêreld het dit hier gedoen?

Waarom is 'n kundige handgemaakte Chinese kluitjie in die noordelike styl-wat selde in New York of die Weskus in Amerika voorkom-bedien in die stad Poquoson, 'n plek waarvan die mees onlangse sensus slegs 46 mense van Chinese afkoms bevat?

Die restaurant word Chef Lu Chinese Cuisine genoem, en die kluitjie is 'n spesialiteit in die gematigde streke van China, waar koring volop is as rys, dikker en hartliker en veelseggender as die meer delikate weergawes van Hong Kong wat aan dim sum -liefhebbers bekend is. VS Hulle is sappig soos sopkluitjies en lig soet - bedien met helder soja- en asynsous om in te doop.

En anders as die gereeld bevrore potplakkers wat op die meeste wegneemplekke bedien word, word die kluitjies by Chef Lu pas gemaak.Die eienaar van die restaurant, David Wang-'n sjef wat in New York gekook en in China en Europa opgelei het-marineer die vark oornag en maak kluitjies volgens 'n aangepaste resep wat hy by sy ma geleer het in Shandong, in die noordooste van China.

Chef Lu, geleë in die hoek van 'n Wythe Creek Road -plein 'n paar kilometer noord van die NASA Langley Research Center, is een van die min restaurante in Virginia wat toegewy is aan die Shandong -kookkuns: Google vind geen ander wat dit beweer nie.

Alhoewel die dekor skaars luuks is - en u kan verwag dat u diens verblydend vriendelik en baie kort ervaring is - is dit reeds een van die beste Chinese restaurante in die omgewing.

Shandong is 'n kombuis op die kruispad van noord en suid, gewy aan sout en asyn en seekos en fyn balans. Die naam van die restaurant is die oorsprong daarvan: "Lu" is die naam van die kombuis wat in die Shandong -provinsie bedien word. Maar die spyskaart bevat ook moderne en tradisionele resepte uit die hele China-plus 'n "middagete" spyskaart met Amerikaanse-Chinese standby's.

Shandong se beroemde gestoomde broodjies, sout-en-peper garnale en heel vars vis word bedien saam met warm potte van Sichuan vol swartboontjiegis en ligte vuur, en komynlamborde wat saam met Chinese Moslems in die noorde aangekom het.

Soos dit blyk, het Wang - en restaurantbestuurder Sue Liu, wat waarskynlik een of ander tyd by u tafel sal stop - oral in Hampton Roads gesoek na die regte plek om die restaurant te plaas. Hulle wou nie in 'n groot stad wees nie. Wang wou 'n klein dorpie hê, met gesigte wat hy elke dag ken.

Hy hou ook daarvan om naby die water te wees waar die vis wat hy bedien, gevang word: Die hele croaker, 'n gemarineerde vis met suiker en asyn wat diep gebraai en bedek is met soetrissies en uie, word plaaslik verkry. Hulle kom skerp, maar nie oorbraai op hul vel nie, klam en sag binne -in en getinte met net 'n bietjie speserye.

Die plaaslike Chinese gemeenskap het die restaurant reeds gevind in die twee maande wat dit oop was. Hulle ry van Williamsburg af, en van Virginia Beach af.

So ook die burgemeester van Poquoson, wat ons in die restaurant met hande in die hand vind. En so ook die personeel van NASA, wat die plek vul in middaggolwe wat eers omstreeks 14:30 eindig, sê Liu.

Baie van die eetgaste maak gebruik van die Amerikaans-Chinese geregte op die spyskaart "middagete" of "aandete"-miskien krapboontjies en peperbiefstuk.

Maar grawe elders in. Veral die warm potte is heerlik geurige liedjies van olie en vuur, maar tog 'n bietjie meer gebalanseerd as die brandende Sichuan -weergawes.

Die intense hitte, maar nie die geur nie, is effens teruggeskakel. Die vispot is skilferig en sag in swaar sous, met 'n sterk funk van gegiste swartboontjiehoender, terwyl 'n droë warm pot liggies gons met die tong-gevoelige sichuanpeperkorrel langs die roosterhitte van rooi chili.

Aanhangers van Judy's in Virginia Beach of Chesapeake sal 'n komynlamgereg ken, en dit is wonderlik hier. Die koue voorgeregte is ook uitstekend, van hoender tot varkvleis tot vis, en jy hoef nie die soort persoon te wees wat die os tong en bees bestel om te besef dat Chef Lu 'n restaurant is wat jou kan laat omgee vir os tong nie. en trippel. Die gereg is 'n mengsel van tekstuur, chili-olie hitte en ligte smaak-minus enige sweempie onaangename funk of ongemaklike kou.

Daar was 'n paar missies - insluitend 'n "krapgeel" tofu wat tans in die mode is by Beijing -diners, maar wat 'n bietjie subtiel vir my smaak kom. 'N Soutvis met eiervrug en eiervrug in Cantonese-styl is ordentlik, maar kan beter gevind word by Guangdong Taste in Virginia Beach. Maar in die oorgrote meerderheid van die gevalle het sjef Lu avontuurlike bestellings hartlik beloon.

Gebruik die kluitjies as 'n basis vir maaltydimprovisasie. Dit is 'n spesialiteit van Shandong wat by Chef Lu bestaan ​​in 'n aangename verskeidenheid, ligte variasies op deeg en varkvleis: sappige kluitjies, bruin kluitjies, gebraaide kluitjies en taai, handgemaakte gestoomde broodjies gevul met varkvleis.


Van die beste Chinese kos in Hampton Roads is nou in die stad Poquoson

Dit was die helfte van 'n handgemaakte varkbolletjie, so rustiek dik gekap dat u sou sweer dat u die duimafdruk kan sien wat dit verseël het. Binne-in is sy soet-soet-sout sous opgesweep asof dit deur toorkuns was, en dit het in 'n afwagtende mond gestort sodra die dik deeg deurboor is.

Die kluitjie was soos 'n handgranaat van suiwer gemak, heerlik op maniere wat kultuur omseil en direk verbind word met die nukleotiede van menslike DNA. Maar wat in die wêreld het dit hier gedoen?

Waarom is 'n kundige handgemaakte Chinese kluitjie in die noordelike styl, wat selde in New York of die Weskus in Amerika voorkom, bedien in die stad Poquoson, 'n plek waarvan die mees onlangse sensus slegs 46 mense van Chinese afkoms bevat?

Die restaurant word Chef Lu Chinese Cuisine genoem, en die kluitjie is 'n spesialiteit in die gematigde streke van China, waar koring volop is as rys, dikker en hartliker en veelseggender as die meer delikate weergawes van Hong Kong wat aan dim sum -liefhebbers bekend is. VS Hulle is sappig soos sopkluitjies en lig soet - bedien met helder soja- en asynsous om in te doop.

En anders as die gereeld bevrore potplakkers wat op die meeste wegneemplekke bedien word, word die kluitjies by Chef Lu pas gemaak.Die eienaar van die restaurant, David Wang-'n sjef wat in New York gekook en in China en Europa opgelei het-marineer die vark oornag en maak kluitjies volgens 'n aangepaste resep wat hy by sy ma geleer het in Shandong, in die noordooste van China.

Chef Lu, geleë in die hoek van 'n Wythe Creek Road -plein, 'n paar kilometer noord van die NASA Langley Research Center, is een van die min restaurante in Virginia wat toegewy is aan die Shandong -kombuis: Google vind geen ander wat dit beweer nie.

Alhoewel die dekor skaars luuks is - en u kan verwag dat u diens verblydend vriendelik en baie kort ervaring is - is dit reeds een van die beste Chinese restaurante in die omgewing.

Shandong is 'n kombuis op die kruispad van noord en suid, gewy aan sout en asyn en seekos en fyn balans. Die naam van die restaurant is die oorsprong daarvan: "Lu" is die naam van die kombuis wat in die Shandong -provinsie bedien word. Maar die spyskaart bevat ook moderne en tradisionele resepte van regoor China-plus 'n 'middagete' spyskaart met Amerikaanse-Chinese standby's.

Shandong se beroemde gestoomde broodjies, sout-en-peper garnale en heel vars vis word bedien saam met warm potte van Sichuan vol swartboontjie-fermentasie en ligte vuur, en komynlamborde wat saam met Chinese Moslems in die noorde aangekom het.

Soos dit blyk, het Wang - en restaurantbestuurder Sue Liu, wat waarskynlik een of ander tyd by u tafel sal stop - oral in Hampton Roads gesoek na die regte plek om die restaurant te plaas. Hulle wou nie in 'n groot stad wees nie. Wang wou 'n klein dorpie hê, met gesigte wat hy elke dag ken.

Hy hou ook daarvan om naby die water te wees waar die vis wat hy bedien, gevang word: Die hele croaker, 'n gemarineerde vis met suiker en asyn wat diep gebraai en bedek is met soetrissies en uie, word plaaslik verkry. Hulle kom skerp, maar nie oorbraai op hul vel nie, klam en sag binne -in en getinte met net 'n bietjie speserye.

Die plaaslike Chinese gemeenskap het die restaurant reeds gevind in die twee maande wat dit oop was. Hulle ry van Williamsburg af, en van Virginia Beach af.

So ook die burgemeester van Poquoson, wat ons in die restaurant met hande in die hand vind. En so ook die personeel van NASA, wat die plek vul in middaggolwe wat eers omstreeks 14:30 eindig, sê Liu.

Baie van die eetgedeeltes gebruik die Amerikaans-Chinese geregte op die spyskaart "middagete" of "aandete"-miskien krapboontjies en peperbiefstuk.

Maar grawe elders in. Veral die warm potte is heerlik geurige liedjies van olie en vuur, maar tog 'n bietjie meer gebalanseerd as die brandende Sichuan -weergawes.

Die intense hitte, maar nie die geur nie, is effens teruggeskakel. Die vispot is skilferig en sag in 'n swaar sous, met 'n sterk funk van gegiste swartboontjiehoender, terwyl 'n droë warm pot liggies gons met die tong-verdowende sichuanpeperkorrel langs die roosterhitte van rooi chili.

Aanhangers van Judy's in Virginia Beach of Chesapeake sal 'n komynlamgereg ken, en dit is wonderlik hier. Die koue voorgeregte is ook uitstekend, van hoender tot varkvleis tot vis, en jy hoef nie die soort persoon te wees wat die os tong en bees bestel om te besef dat Chef Lu 'n restaurant is wat jou kan laat omgee vir os tong nie. en trippel. Die gereg is 'n mengsel van tekstuur, hitte van chili-olie en ligte smaak-minus enige sweem van onaangename funk of ongemaklike kou.

Daar was 'n paar missies - insluitend 'n "krapgeel" tofu wat tans in die mode is by Beijing -diners, maar wat 'n bietjie subtiel vir my smaak kom. 'N Soutvis met eiervrug en eiervrug in Cantonese-styl is ordentlik, maar kan beter gevind word by Guangdong Taste in Virginia Beach. Maar in die oorgrote meerderheid van die gevalle het sjef Lu avontuurlike bestellings hartlik beloon.

Gebruik die kluitjies as die basis vir die improvisasie tydens die ete. Dit is 'n spesialiteit van Shandong wat by Chef Lu bestaan ​​in 'n aangename verskeidenheid, ligte variasies op deeg en vark: sappige kluitjies, bruin kluitjies, gebraaide kluitjies en taai, handgemaakte gestoomde broodjies gevul met varkvleis.


Van die beste Chinese kos in Hampton Roads is nou in die stad Poquoson

Dit was die helfte van 'n handgemaakte varkbolletjie, so rustiek dik gekap dat u sou sweer dat u die duimafdruk kan sien wat dit verseël het. Binne-in is sy soet-soet-sout sous opgesweep asof dit deur toorkuns was, en dit het in 'n afwagtende mond gestort sodra die dik deeg deurboor is.

Die kluitjie was soos 'n handgranaat van suiwer gemak, heerlik op maniere wat kultuur omseil en direk verbind word met die nukleotiede van menslike DNA. Maar wat in die wêreld het dit hier gedoen?

Waarom is 'n kundige handgemaakte Chinese kluitjie in die noordelike styl, wat selde in New York of die Weskus in Amerika voorkom, bedien in die stad Poquoson, 'n plek waarvan die mees onlangse sensus slegs 46 mense van Chinese afkoms bevat?

Die restaurant word Chef Lu Chinese Cuisine genoem, en die kluitjie is 'n spesialiteit in die gematigde streke van China, waar koring volop is as rys, dikker en hartliker en veelseggender as die meer delikate weergawes van Hong Kong wat aan dim sum -liefhebbers bekend is. VS Hulle is sappig soos sopkluitjies en lig soet - bedien met helder soja- en asynsous om in te doop.

En anders as die gereeld bevrore potplakkers wat op die meeste wegneemplekke bedien word, word die kluitjies by Chef Lu pas gemaak.Die eienaar van die restaurant, David Wang-'n sjef wat in New York gekook het en in China en Europa opgelei het-marineer die vark oornag en maak kluitjies volgens 'n aangepaste resep wat hy by sy ma in Shandong, in die noordooste van China, geleer het.

Chef Lu, geleë in die hoek van 'n Wythe Creek Road -plein 'n paar kilometer noord van die NASA Langley Research Center, is een van die min restaurante in Virginia wat toegewy is aan die Shandong -kookkuns: Google vind geen ander wat dit beweer nie.

Alhoewel die dekor skaars luuks is - en u kan verwag dat u diens verblydend vriendelik en baie kort ervaring is - is dit reeds een van die beste Chinese restaurante in die omgewing.

Shandong is 'n kombuis op die kruispad van noord en suid, gewy aan sout en asyn en seekos en fyn balans. Die naam van die restaurant is die oorsprong daarvan: "Lu" is die naam van die kombuis wat in die Shandong -provinsie bedien word. Maar die spyskaart bevat ook moderne en tradisionele resepte uit die hele China-plus 'n "middagete" spyskaart met Amerikaanse-Chinese standby's.

Shandong se beroemde gestoomde broodjies, sout-en-peper garnale en heel vars vis word bedien saam met warm potte van Sichuan vol swartboontjiegis en ligte vuur, en komynlamborde wat saam met Chinese Moslems in die noorde aangekom het.

Soos dit blyk, het Wang - en restaurantbestuurder Sue Liu, wat waarskynlik een of ander tyd by u tafel sal stop - oral in Hampton Roads gesoek na die regte plek om die restaurant te plaas. Hulle wou nie in 'n groot stad wees nie. Wang wou 'n klein dorpie hê, met gesigte wat hy elke dag ken.

Hy hou ook daarvan om naby die water te wees waar die vis wat hy bedien, gevang word: Die hele croaker, 'n gemarineerde vis met suiker en asyn wat diep gebraai en bedek is met soetrissies en uie, word plaaslik verkry. Hulle kom skerp, maar nie oorbraai op hul vel nie, klam en sag binne -in en getinte met net 'n bietjie speserye.

Die plaaslike Chinese gemeenskap het die restaurant reeds gevind in die twee maande wat dit oop was. Hulle ry van Williamsburg af, en van Virginia Beach af.

So ook die burgemeester van Poquoson, wat ons in die restaurant met hande in die hand vind. En so ook die personeel van NASA, wat die plek vul in middaggolwe wat eers omstreeks 14:30 eindig, sê Liu.

Baie van die eetgaste maak gebruik van die Amerikaans-Chinese geregte op die spyskaart "middagete" of "aandete"-miskien krapboontjies en peperbiefstuk.

Maar grawe elders in. Veral die warm potte is heerlik geurige liedjies van olie en vuur, maar tog 'n bietjie meer gebalanseerd as die brandende Sichuan -weergawes.

Die intense hitte, maar nie die geur nie, is effens teruggeskakel. Die vispot is skilferig en sag in 'n swaar sous, met 'n sterk funk van gegiste swartboontjiehoender, terwyl 'n droë warm pot liggies gons met die tong-verdowende sichuanpeperkorrel langs die roosterhitte van rooi chili.

Aanhangers van Judy's in Virginia Beach of Chesapeake sal 'n komynlamgereg ken, en dit is wonderlik hier. Die koue voorgeregte is ook uitstekend, van hoender tot varkvleis tot vis, en jy hoef nie die soort persoon te wees wat die os tong en bees bestel om te besef dat Chef Lu 'n restaurant is wat jou kan laat omgee vir os tong nie. en trippel. Die gereg is 'n mengsel van tekstuur, hitte van chili-olie en ligte smaak-minus enige sweem van onaangename funk of ongemaklike kou.

Daar was 'n paar missies - insluitend 'n "krapgeel" tofu wat tans in die mode is by Beijing -diners, maar wat 'n bietjie subtiel vir my smaak kom. 'N Soutvis met eiervrug en eiervrug in Cantonese-styl is ordentlik, maar kan beter gevind word by Guangdong Taste in Virginia Beach. Maar in die oorgrote meerderheid van die gevalle het sjef Lu avontuurlike bestellings hartlik beloon.

Gebruik die kluitjies as die basis vir die improvisasie tydens die ete. Dit is 'n spesialiteit van Shandong wat by Chef Lu bestaan ​​in 'n aangename verskeidenheid, ligte variasies op deeg en vark: sappige kluitjies, bruin kluitjies, gebraaide kluitjies en taai, handgemaakte gestoomde broodjies gevul met varkvleis.


Van die beste Chinese kos in Hampton Roads is nou in die stad Poquoson

Dit was die helfte van 'n handgemaakte varkbolletjie, so rustiek dik gekap dat u sou sweer dat u die duimafdruk kan sien wat dit verseël het. Binne-in is sy soet-soet-sout sous opgesweep asof dit deur toorkuns was, en dit het in 'n afwagtende mond gestort sodra die dik deeg deurboor is.

Die kluitjie was soos 'n handgranaat van suiwer gemak, heerlik op maniere wat kultuur omseil en direk verbind word met die nukleotiede van menslike DNA. Maar wat in die wêreld het dit hier gedoen?

Waarom is 'n kundige handgemaakte Chinese kluitjie in die noordelike styl-wat selde in New York of die Weskus in Amerika voorkom-bedien in die stad Poquoson, 'n plek waarvan die mees onlangse sensus slegs 46 mense van Chinese afkoms bevat?

Die restaurant word Chef Lu Chinese Cuisine genoem, en die kluitjie is 'n spesialiteit in die gematigde streke van China, waar koring volop is as rys, dikker en hartliker en veelseggender as die meer delikate weergawes van Hong Kong wat aan dim sum -liefhebbers bekend is. VS Hulle is sappig soos sopkluitjies en lig soet - bedien met helder soja- en asynsous om in te doop.

En anders as die gereeld bevrore potplakkers wat op die meeste wegneemplekke bedien word, word die kluitjies by Chef Lu pas gemaak.Die eienaar van die restaurant, David Wang-'n sjef wat in New York gekook het en in China en Europa opgelei het-marineer die vark oornag en maak kluitjies volgens 'n aangepaste resep wat hy by sy ma in Shandong, in die noordooste van China, geleer het.

Chef Lu, geleë in die hoek van 'n Wythe Creek Road -plein 'n paar kilometer noord van die NASA Langley Research Center, is een van die min restaurante in Virginia wat toegewy is aan die Shandong -kookkuns: Google vind geen ander wat dit beweer nie.

Alhoewel die dekor skaars luuks is - en u kan verwag dat u diens hartlik vriendelik en baie kort ervaring is, is dit reeds een van die beste Chinese restaurante in die omgewing.

Shandong is 'n kombuis op die kruispad van noord en suid, gewy aan sout en asyn en seekos en fyn balans. Die naam van die restaurant is die oorsprong daarvan: "Lu" is die naam van die kombuis wat in die Shandong -provinsie bedien word. Maar die spyskaart bevat ook moderne en tradisionele resepte uit die hele China-plus 'n "middagete" spyskaart met Amerikaanse-Chinese standby's.

Shandong se beroemde gestoomde broodjies, sout-en-peper garnale en heel vars vis word bedien saam met warm potte van Sichuan vol swartboontjiegis en ligte vuur, en komynlamborde wat saam met Chinese Moslems in die noorde aangekom het.

Soos dit blyk, het Wang - en restaurantbestuurder Sue Liu, wat waarskynlik een of ander tyd by u tafel sal stop - oral in Hampton Roads gesoek na die regte plek om die restaurant te plaas. Hulle wou nie in 'n groot stad wees nie. Wang wou 'n klein dorpie hê, met gesigte wat hy elke dag ken.

Hy hou ook daarvan om naby die water te wees waar die vis wat hy bedien, gevang word: Die hele croaker, 'n gemarineerde vis met suiker en asyn wat diep gebraai en bedek is met soetrissies en uie, word plaaslik verkry. Hulle kom skerp, maar nie oorbraai op hul vel nie, klam en sag binne -in en getinte met net 'n bietjie speserye.

Die plaaslike Chinese gemeenskap het die restaurant reeds gevind in die twee maande wat dit oop was. Hulle ry van Williamsburg af, en van Virginia Beach af.

So ook die burgemeester van Poquoson, wat ons in die restaurant met hande in die hand vind. En so ook die personeel van NASA, wat die plek vul in middaggolwe wat eers omstreeks 14:30 eindig, sê Liu.

Baie van die eetgaste maak gebruik van die Amerikaans-Chinese geregte op die spyskaart "middagete" of "aandete"-miskien krapboontjies en peperbiefstuk.

Maar grawe elders in. Veral die warm potte is heerlik geurige liedjies van olie en vuur, maar tog 'n bietjie meer gebalanseerd as die brandende Sichuan -weergawes.

Die intense hitte, maar nie die geur nie, is effens teruggeskakel. Die vispot is skilferig en sag in 'n swaar sous, met 'n sterk funk van gegiste swartboontjiehoender, terwyl 'n droë warm pot liggies gons met die tong-verdowende sichuanpeperkorrel langs die roosterhitte van rooi chili.

Aanhangers van Judy's in Virginia Beach of Chesapeake sal 'n komynlamgereg ken, en dit is wonderlik hier. Die koue voorgeregte is ook uitstekend, van hoender tot varkvleis tot vis, en jy hoef nie die soort persoon te wees wat die os tong en bees bestel om te besef dat Chef Lu 'n restaurant is wat jou kan laat omgee vir os tong nie. en trippel. Die gereg is 'n mengsel van tekstuur, chili-olie hitte en ligte smaak-minus enige sweempie onaangename funk of ongemaklike kou.

Daar was 'n paar missies - insluitend 'n "krapgeel" tofu wat tans in die mode is by Beijing -diners, maar wat 'n bietjie subtiel vir my smaak kom. 'N Soutvis met vis en eiervrug in Kantonees-styl is ordentlik, maar kan beter gevind word by Guangdong Taste in Virginia Beach. Maar in die oorgrote meerderheid van die gevalle het sjef Lu avontuurlike bestellings hartlik beloon.

Gebruik die kluitjies as die basis vir die improvisasie tydens die ete. Dit is 'n spesialiteit van Shandong wat by Chef Lu bestaan ​​in 'n aangename verskeidenheid, ligte variasies op deeg en vark: sappige kluitjies, bruin kluitjies, gebraaide kluitjies en taai, handgemaakte gestoomde broodjies gevul met varkvleis.


Van die beste Chinese kos in Hampton Roads is nou in die stad Poquoson

Dit was die helfte van 'n handgemaakte varkbolletjie, so rustiek dik gekap dat u sou sweer dat u die duimafdruk kan sien wat dit verseël het. Binne-in is sy soet-soet-sout sous opgehang asof dit deur toorkuns was, wat in 'n wagmond uitloop sodra die dik deeg stukkend was.

Die kluitjie was soos 'n handgranaat van suiwer gemak, heerlik op maniere wat kultuur omseil en direk verbind word met die nukleotiede van menslike DNA. Maar wat in die wêreld het dit hier gedoen?

Waarom is 'n kundige handgemaakte Chinese kluitjie in die noordelike styl, wat selde in New York of die Weskus in Amerika voorkom, bedien in die stad Poquoson, 'n plek waarvan die mees onlangse sensus slegs 46 mense van Chinese afkoms bevat?

Die restaurant heet Chef Lu Chinese Cuisine, en die kluitjie is 'n spesialiteit in die gematigde streke van China, waar koring volop is as rys, dikker en hartliker en veelseggender as die meer delikate Hong Kong -weergawes wat dim sum -liefhebbers in die VS Hulle is sappig soos sopkluitjies en lig soet - bedien met helder soja- en asynsous om in te doop.

En anders as die gereeld bevrore potplakkers wat op die meeste wegneemplekke bedien word, word die kluitjies by Chef Lu pas gemaak.Die eienaar van die restaurant, David Wang-'n sjef wat in New York gekook het en in China en Europa opgelei het-marineer die vark oornag en maak kluitjies volgens 'n aangepaste resep wat hy by sy ma in Shandong, in die noordooste van China, geleer het.

Chef Lu, geleë in die hoek van 'n Wythe Creek Road -plein, 'n paar kilometer noord van die NASA Langley Research Center, is een van die min restaurante in Virginia wat toegewy is aan die Shandong -kombuis: Google vind geen ander wat dit beweer nie.

Alhoewel die dekor skaars luuks is - en u kan verwag dat u diens verblydend vriendelik en baie kort ervaring is - is dit reeds een van die beste Chinese restaurante in die omgewing.

Shandong is 'n kombuis op die kruispad van noord en suid, gewy aan sout en asyn en seekos en fyn balans. Die naam van die restaurant is die oorsprong daarvan: "Lu" is die naam van die kombuis wat in die Shandong -provinsie bedien word. Maar die spyskaart bevat ook moderne en tradisionele resepte uit die hele China-plus 'n "middagete" spyskaart met Amerikaanse-Chinese standby's.

Shandong se beroemde gestoomde broodjies, sout-en-peper garnale en heel vars vis word bedien saam met warm potte van Sichuan vol swartboontjie-fermentasie en ligte vuur, en komynlamborde wat saam met Chinese Moslems in die noorde aangekom het.

Soos dit blyk, het Wang - en restaurantbestuurder Sue Liu, wat waarskynlik een of ander tyd by u tafel sal stop - oral in Hampton Roads gesoek na die regte plek om die restaurant te plaas. Hulle wou nie in 'n groot stad wees nie. Wang wou 'n klein dorpie hê, met gesigte wat hy elke dag ken.

Hy hou ook daarvan om naby die water te wees waar die vis wat hy bedien, gevang word: Die hele croaker, 'n gemarineerde vis met suiker en asyn wat diep gebraai en bedek is met soetrissies en uie, word plaaslik verkry. Hulle kom skerp, maar nie oorbraai op hul vel nie, klam en sag binne -in en getinte met net 'n bietjie speserye.

Die plaaslike Chinese gemeenskap het die restaurant reeds gevind in die twee maande wat dit oop was. Hulle ry van Williamsburg af, en van Virginia Beach af.

So ook die burgemeester van Poquoson, wat ons in die restaurant met hande in die hand vind. En so ook die personeel van NASA, wat die plek vul in middaggolwe wat eers omstreeks 14:30 eindig, sê Liu.

Baie van die eetgedeeltes gebruik die Amerikaans-Chinese geregte op die spyskaart "middagete" of "aandete"-miskien krapboontjies en peperbiefstuk.

Maar grawe elders in. Veral die warm potte is heerlik geurige liedjies van olie en vuur, maar tog 'n bietjie meer gebalanseerd as die brandende Sichuan -weergawes.

Die intense hitte, maar nie die geur nie, is effens teruggeskakel. Die vispot is skilferig en sag in 'n swaar sous, met 'n sterk funk van gegiste swartboontjiehoender, terwyl 'n droë warm pot liggies gons met die tong-verdowende sichuanpeperkorrel langs die roosterhitte van rooi chili.

Aanhangers van Judy's in Virginia Beach of Chesapeake sal 'n komynlamgereg ken, en dit is wonderlik hier. Die koue voorgeregte is ook uitstekend, van hoender tot varkvleis tot vis, en jy hoef nie die soort persoon te wees wat die os tong en bees bestel om te besef dat Chef Lu 'n restaurant is wat jou kan laat omgee vir os tong nie. en trippel. Die gereg is 'n mengsel van tekstuur, hitte van chili-olie en ligte smaak-minus enige sweempie onaangename funk of ongemaklike kou.

Daar was 'n paar missies - insluitend 'n "krapgeel" tofu wat tans in die mode is by Beijing -diners, maar wat 'n bietjie subtiel vir my smaak kom. 'N Soutvis met eiervrug en eiervrug in Cantonese-styl is ordentlik, maar kan beter gevind word by Guangdong Taste in Virginia Beach. Maar in die oorgrote meerderheid van die gevalle het sjef Lu avontuurlike bestellings hartlik beloon.

Gebruik die kluitjies as die basis vir die improvisasie tydens die ete. Dit is 'n spesialiteit van Shandong wat by Chef Lu bestaan ​​in 'n aangename verskeidenheid, ligte variasies op deeg en vark: sappige kluitjies, bruin kluitjies, gebraaide kluitjies en taai, handgemaakte gestoomde broodjies gevul met varkvleis.


Van die beste Chinese kos in Hampton Roads is nou in die stad Poquoson

Dit was die helfte van 'n handgemaakte varkbolletjie, so rustiek dik gekap dat u sou sweer dat u die duimafdruk kan sien wat dit verseël het. Binne-in is sy soet-soet-sout sous opgehang asof dit deur toorkuns was, wat in 'n wagmond uitloop sodra die dik deeg deurboor is.

Die kluitjie was soos 'n handgranaat van suiwer troos, heerlik op maniere wat kultuur omseil en direk verbind word met die nukleotiede van menslike DNA. Maar wat in die wêreld het dit hier gedoen?

Waarom is 'n vakkundige handgemaakte Chinese kluitjie in die noordelike styl-wat selde in New York of die Weskus in Amerika voorkom-bedien in die stad Poquoson, 'n plek waarvan die mees onlangse sensus slegs 46 mense van Chinese afkoms bevat?

Die restaurant heet Chef Lu Chinese Cuisine, en die kluitjie is 'n spesialiteit in die gematigde streke van China, waar koring volop is as rys, dikker en hartliker en kleiner as die meer delikate weergawes van Hong Kong wat aan dim sum -liefhebbers bekend is. VS Hulle is sappig soos sopkluitjies en lig soet - bedien met helder soja- en asynsous om in te doop.

En anders as die gereeld bevrore potplakkers wat op die meeste wegneemplekke bedien word, word die kluitjies by Chef Lu pas gemaak.Die eienaar van die restaurant, David Wang-'n sjef wat in New York gekook het en in China en Europa opgelei het-marineer die vark oornag en maak kluitjies volgens 'n aangepaste resep wat hy by sy ma geleer het in Shandong, in die noordooste van China.

Chef Lu, geleë in die hoek van 'n Wythe Creek Road -plein, 'n paar kilometer noord van die NASA Langley Research Center, is een van die min restaurante in Virginia wat toegewy is aan die Shandong -kombuis: Google vind geen ander wat dit beweer nie.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Kyk die video: SIMMER YN FRYSLAN: Blauhús