af.mpmn-digital.com
Nuwe resepte

FOTO: Rogue Hop Farms het oorstroom

FOTO: Rogue Hop Farms het oorstroom



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


  1. Tuis
  2. kok

17 Februarie 2014

Deur

Die New School Beer


Moes net hierdie foto deel van die jaarlikse oorstroming van die Rogue Ales Freedom Hop Farm in Independence, Oregon. Vryheid is nie gratis mense nie.


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen die storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en geur aan Rogue Farm -bier gee.

Rogue se brouers is van mening dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat, hoewel bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handwerkbrou selde dit as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. Byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy die eerste keer die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker van die drink by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas gebring. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van die verbruiker uit om plek te maak vir meer duistere style en die smaak van die koevert te verhoog. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit bedek met kaasdoek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongefermenteerde bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik. Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat die plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome lê, die bier kan ent. Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co. in Wisconsin, 'n brouproses behartig waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net diegene met die beste siekteweerstand en smaakhomogenie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en aroma toevoeg tot Rogue Farm -bier.

Rogue se brouers glo dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat terwyl bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handgemaakte brouery dit selde as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenoorgestelde menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy eerstehands die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het die tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker verplaas van die drink van konsep by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas tuis. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van verbruikers uit om plek te maak vir meer duistere style en die koevert op smaak te plaas. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit met kaasdoek bedek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongegiste bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik. Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome is, die bier kan ent. Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co. in Wisconsin, 'n brouproses behartig waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net diegene met die beste siekteweerstand en smaakhomogenie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en aroma toevoeg tot Rogue Farm -bier.

Rogue se brouers glo dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat terwyl bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handgemaakte brouery dit selde as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy eerstehands die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het die tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker verplaas van die drink van konsep by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas tuis. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van verbruikers uit om plek te maak vir meer duistere style en die koevert op smaak te plaas. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit met kaasdoek bedek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongegiste bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik. Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome is, die bier kan ent. Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co. in Wisconsin, 'n brouproses behartig waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net diegene met die beste siekteweerstand en smaakhomogenie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en aroma toevoeg tot Rogue Farm -bier.

Rogue se brouers glo dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat terwyl bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handgemaakte brouery dit selde as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy eerstehands die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het die tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker verplaas van die drink van konsep by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas tuis. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van verbruikers uit om plek te maak vir meer duistere style en die koevert op smaak te plaas. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit met kaasdoek bedek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongegiste bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik. Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome is, die bier kan ent. Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co.in Wisconsin, is dit 'n brouproses waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net dié met die beste siekteweerstand en geurhomogenie nie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en aroma toevoeg tot Rogue Farm -bier.

Rogue se brouers glo dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat terwyl bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handgemaakte brouery dit selde as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy eerstehands die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het die tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker verplaas van die drink van konsep by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas tuis. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van verbruikers uit om plek te maak vir meer duistere style en die koevert op smaak te plaas. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit met kaasdoek bedek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongegiste bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik. Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome is, die bier kan ent. Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co. in Wisconsin, 'n brouproses behartig waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net diegene met die beste siekteweerstand en smaakhomogenie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en aroma toevoeg tot Rogue Farm -bier.

Rogue se brouers glo dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat terwyl bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handgemaakte brouery dit selde as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy eerstehands die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het die tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker verplaas van die drink van konsep by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas tuis. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van verbruikers uit om plek te maak vir meer duistere style en die koevert op smaak te plaas. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit met kaasdoek bedek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongegiste bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik. Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome is, die bier kan ent.Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co. in Wisconsin, 'n brouproses behartig waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net diegene met die beste siekteweerstand en smaakhomogenie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en aroma toevoeg tot Rogue Farm -bier.

Rogue se brouers glo dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat terwyl bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handgemaakte brouery dit selde as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy eerstehands die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het die tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker verplaas van die drink van konsep by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas tuis. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van verbruikers uit om plek te maak vir meer duistere style en die koevert op smaak te plaas. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit met kaasdoek bedek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongegiste bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik. Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome is, die bier kan ent. Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co. in Wisconsin, 'n brouproses behartig waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net diegene met die beste siekteweerstand en smaakhomogenie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en aroma toevoeg tot Rogue Farm -bier.

Rogue se brouers glo dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat terwyl bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handgemaakte brouery dit selde as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy eerstehands die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het die tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker verplaas van die drink van konsep by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas tuis. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van verbruikers uit om plek te maak vir meer duistere style en die koevert op smaak te plaas. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit met kaasdoek bedek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongegiste bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik.Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome is, die bier kan ent. Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co. in Wisconsin, 'n brouproses behartig waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net diegene met die beste siekteweerstand en smaakhomogenie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en aroma toevoeg tot Rogue Farm -bier.

Rogue se brouers glo dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat terwyl bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handgemaakte brouery dit selde as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy eerstehands die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het die tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker verplaas van die drink van konsep by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas tuis. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van verbruikers uit om plek te maak vir meer duistere style en die koevert op smaak te plaas. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit met kaasdoek bedek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongegiste bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik. Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome is, die bier kan ent. Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co. in Wisconsin, 'n brouproses behartig waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net diegene met die beste siekteweerstand en smaakhomogenie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring


Kan Craft Beer werklik 'n gevoel van plek uitdruk?

Dit is April in die slaperige stad Independence, Oregon, 'n uur se ry suid van Portland. Op 'n stuk grond van 42 hektaar, oos van die stad, loop die alluviale, gebrande omringgrond uit die middag se verloop van reën. Hierdie oomblik tussen storms is die enigste tyd om van die stewige plaashuis -kafee na die hopyards te hardloop. Daar, verstrik in die omgewing van verlede jaar se oes, is 'n eerste blik op die klein, vingerlange hopplante wat uit die aarde kom en 'n nuwe seisoen vir Oregon-bier aandui.

Boere verbou hop hier langs die Willamette -rivier sedert die 1800's, maar die huidige bestuurder van die land is Rogue Farms. Teen die oestyd van Augustus sal hierdie bont bessies 20 meter lank in die lug klim, swaar van die olierige keëls wat bitterheid en aroma toevoeg tot Rogue Farm -bier.

Rogue se brouers glo dat waar en hoe hierdie hop, sowel as gars groei, die smaak van bier beïnvloed - 'n oortuiging wat 'n kontroversiële gesprekspunt in die ambagsbiergemeenskap geword het. In 'n algemene sin spruit dit uit die feit dat terwyl bier van landbou -bestanddele gemaak word, moderne handgemaakte brouery dit selde as 'n landbouproduk herken. Garsmout, die primêre fermentasiebron in bier, funksioneer as 'n kommoditeitsbestanddeel in 'n skaalbesparing. Brouers benodig baie mout, dus dit moet goedkoop wees. En verbruikers verwag dat vlagskipbiere elke keer dieselfde sal proe, dus moet gars konsekwent gekweek en gemout word.

Maar namate die biermark groter en breër word, soek brouers nader aan die huis na plaaslike bestanddele wat hul bier kan onderskei, wat die debat laat ontstaan ​​oor die vraag of bier se geure die omgewing waarin die bestanddele gekweek is, kan weerspieël - bier terroir- steeds moeiliker om te ignoreer.

Selfs binne die konteks van wyn, terroir het nie 'n netjiese definisie nie. Wynkritikus Matt Kramer het dit vertaal as 'ietwat', 'n woord wat net effens minder vaag is as die Franse eweknie. Oor die algemeen, terroir verwys na talle plekspesifieke faktore wat 'n voedselproduk soos wyn of bier beïnvloed, soos omgewingstoestande en selfs menslike elemente soos produsente.

As u in 'n garsveld of 'n hopyard staan, is dit maklik om die verband tussen land en bier uit die oogpunt van die kroegstoeltjie te sien, en dit is vervaag. Klein handwerkbrouers het nie dieselfde noue verhouding met hul produsente as wat wynmakers geniet nie. Vir wynmakers kan besluite soos wanneer hulle vrugte moet dun, wanneer hulle moet bespuit (of glad nie bespuit word nie) en wanneer hulle moet oes, die druiwe wat hulle gebruik, ernstig beïnvloed. Maar as gevolg van die industriële omvang van produksie, kan brouers nie hul spesifieke behoeftes aan garsboere en mouters meedeel nie. As 'n fasiliteit soos Rahr Malting Co. meer as 'n halfmiljoen ton mout per jaar produseer, word u buurtbrouery en die geringe hoeveelheid mout daarvan nie as spesiaal beskou nie.

Hierdie afstand word vertaal na die verbruiker, wat elke maat van die bier wat hy drink, ken, soos die graanrekening en die verskillende hoopsoorte, maar nie waar die bestanddele vandaan kom nie. Benewens die impak van die plek op smaak, word deursigtigheid in die kwekerypraktyk-een van die waardes wat plaas-tot-tafel-sjefs en natuurlike wynmakers eerbiedig-'n meer dringende bron van kommer vir diegene wat bier brou. Al hoe meer brouers voel dat hulle vrae moet kan beantwoord of die hoep wat hulle gebruik met swamdoder bespuit is, of die gars op 'n verantwoordelike manier besproei is.

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

Kristopher Parker is een van die brouers. By die Fess Parker-wynmakery van sy gesin in Santa Ynez, Kalifornië, het hy eerstehands die toets en fout gesien wat die beste druiwesoorte vir elke stuk grond bepaal het. Vir Parker is die reeks terroir -geure in wyn beperk tot die omvang van 'n enkele landboubestanddeel: druiwe. Bier, met sy hoep, gars en toevoegings soos vrugte, bied meer moontlikhede.

In 2014 stig Parker en Patrick Rue van die Bruery die komende Third Window Brewing Co. in Santa Barbara. Van bier sê Parker: 'Ek dink terroir, soos in wyn, sal terugkeer na die gesprek. ” Deur plaaslik verboude hoep en gars te gebruik wat volgens sy spesifikasies gedroog en gemout is, en byvoegings soos vinkel venkel en bietsuiker te maak wat in die omgewing floreer, hoop Parker om bier te skep wat na Santa Barbara smaak en ruik.

Streekbeperkte gebruik van bestanddele is nie 'n radikale idee nie. Dit was voorheen 'n noodsaaklikheid. Voordat transkontinentale spoorweë produsente en brouers nader aan mekaar gebring het, was bier in Amerika moeilik om te maak en dikwels beperk tot beskikbare fermentasiebronne soos melasse en semels - selfs mielies. Met die aanloop van die 20ste eeu het bier uit 'n klein, handgemaakte (en onvermydelik inkonsekwente) produk gevorm tot 'n goedkoop, gehomogeniseerde produk wat deur 'n handjievol nasionale handelsmerke vervaardig is. Verbod het die groot aantal brouerye in Amerika gesluit, en toe dit herroep is, het kroeë en brouers gesukkel om lisensies terug te kry. Terselfdertyd het die tegnologiese vooruitgang in die verpakking en verkoeling die gemiddelde bierverbruiker verplaas van die drink van konsep by 'n kroeg na die drink van blikkies uit die yskas tuis. Teen die sewentigerjare het 'n handjievol brouerye Amerikaanse bier gemonopoliseer.

Namate mikrobrouerye in die 1980's begin opduik en handwerkbrouers met styl geëksperimenteer het, het 'n breër spektrum biergeure weer na vore gekom. In onlangse jare het bier wat met tradisionele tegnieke soos vatveroudering en bottelversorging gemaak word, in gewildheid toegeneem. Hierdie metodes brei die smaak van verbruikers uit om plek te maak vir meer duistere style en die koevert op smaak te plaas. "Bier het sy gekommodiseerde verlede begin ontwikkel en sal dit ontgroei," sê Parker, en ek dink dat regionale style wat deur unieke geografie gedefinieer word, op 'n prominente manier na die differensiasieverhaal sal terugkeer. "

Of die terroir -geure van gars en hop opgespoor kan word nadat die landboubestanddele vir die brou voorberei is, word nog bespreek. Baie van die bekendste broueryoperateurs glo dat wat in die mouthuis en brouery gebeur, enige uitdrukking van terroir oorweldig. Maar daar is een noodsaaklike bestanddeel in bier wat teenstrydige menings verenig oor die vraag of bier terroir kan vertoon: gis. In byna alle Amerikaanse kommersiële bierproduksie gebruik brouers 'n gisstam wat deur 'n laboratorium geïsoleer, geberg en gepropageer is. Maar daar is 'n aantal eksperimentele brouerye wat giste uit hul streek versamel en dit isoleer met die doel om bier te skep wat die plek beter weerspieël.

By die Wolves & amp People Farmhouse Brewery in Newburg, Oregon, gebruik die stigter Christian DeBenedetti hoep en gars wat in die staat verbou word, saam met erfstukke en haselneute uit sy streek en wilde gis. "Die hoofgis waarmee ons geëksperimenteer het, kom uit die vrug van 'n paar oorryp Brooks -pruime," sê DeBenedetti. 'Ek het 'n bondel saison gebrou, 'n groot, gesteriliseerde Mason -pot met die wort gevul, dit met kaasdoek bedek en die wort laat afkoel in die hoek van die oudste pruimboom hier op Springbrook Farm, waar ek grootgeword het en waar Wolves & amp Mense is in aanbou. ” Die koelwortel (ongegiste bier) was die perfekte medium om die wilde gis wat natuurlik in die boord se lug voorkom, op te vang en te kweek.

Met die hulp van White Labs, 'n gislaboratorium en 'n bank in San Diego, het DeBenedetti 'n lewensvatbare soort geïsoleer wat hy as sy eie plaashuis-gis kon gebruik. Om bier bloot te stel aan wilde gis is 'n tradisionele tegniek wat algemeen voorkom onder Belgiese Lambic -brouers. Hulle laat bier afkoel buite in die naglug, sodat plaaslike mikroflora wat op die vrugte van kersiebome is, die bier kan ent. Ander Amerikaanse brouers, soos Jolly Pumpkin Artisan Ales in Michigan, werk ook met spontane fermentasiemetodes. Terwyl Dan Carey, medestigter van New Glarus Brewing Co. in Wisconsin, 'n brouproses behartig waar planttelers, kwekers, maltsters en brouers almal saamwerk om kenmerkende biere te skep deur garsmout en hop te bevoordeel wat die mees oortuigende geure lewer, nie net diegene met die beste siekteweerstand en smaakhomogenie.

Op die oomblik bly baie van hierdie pogings aan die buitewyke van die ambagsbierwêreld, hoofsaaklik as gevolg van die broosheid van die verkryging daarvan, en die uitdaging om konsekwent te brou volgens die spesifikasies. Maar as die gesprek oor bier kan verander van minder as 'n voedselproduk en meer as 'n landbouproduk - wat net soos wyn onderhewig is aan veranderende weer - kan verbruikers 'n groter verskeidenheid geure, van plaaslike bestanddele, begin ondersoek , wat nie noodwendig kommersieel herhaalbaar is nie. Dit is nou die tyd om die homogene landbouverlede van bier te herskryf en 'n nuwe koers vorentoe in kaart te bring